WRBB

高松市位於香川縣北部、面對瀨戶內海。作爲四國的大門口，高松市既是交通要地，也是香川縣的政治、經濟和文化的中心。高松港有去瀨戶內海各島的渡船，高松車站有各條鐵路通向四國各地，既是起點也是終點，有九個月台，但不需天橋跨越，列車雙頭都有駕駛座也不需調頭，所以海側永遠是海側，山側也是。

17 世紀江戶時代，這裏作爲松平家族的城下町而繁盛起來，現在仍然保留著許多名勝古迹，其中有由高松城遺址改建的玉藻公園，還有栗林公園，園內的 6 個池塘和 13 座假山是日本畫中重要的表現內容，另外高松藩主的菩提寺─法然寺也是重要的史蹟之一。高松城和琴平鐵路車站也是在徒步範圍之內。直到1988年瀨戶大橋開通前，高松港口是進入四國的主要港口。今天，港口繼續提供渡輪聯繫神戶和附近的一些島嶼，包括小豆島和直島。

自從運車渡船的流量大幅下降後，圍繞港口的地區便重新規劃，Sunport高松是圍繞JR高松站和港口的重建商業和購物區。包括海旁散步徑，連接JR車站，全日空酒店及最高建築物30層樓高的象徵塔，底層是一個購物中心，頂樓有一些高級餐館及觀望台。從觀望台可眺望瀨戶內海，右邊是女木島嗎？

瀬戸內海是分開日本主要的兩個島--本州和四國的海峽，正好碰到三年一次的瀬戸内國際藝術節，除直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島七個島，2013年添加中西讚的各島(沙彌島、本島、栗島、伊吹島），是當代藝術的一個項目，藝術節進一步增強該地區為一個當代藝術的主要地點，同時將之伸展到其他外島。想去的地方太多，因此祇去據說最具代表性的直島和高松港口的藝術工坊-孟加拉。

沒先去看船班時間是錯的，到碼頭浪費一個多小時等船，到了直島因判斷錯誤沒去一直很好奇的I湯，高松住了四天，却留了好多遺憾，不知栗林公園11日是百元緣日沒去好可惜，忘了帶旅館鑰匙怕櫃枱沒人，德島祇好早早回來，行程受限制…。

船艙內有靠窗的附小桌枱座椅，中間則有家庭沙發座。

不怕曬的可到頂樓甲板看風景，日本人好像很愛巴拿馬帽，不論男女都有人戴，連東京車站清潔人員制服也含巴拿馬帽，也許是他們的服裝基本配備吧，台灣好像比較喜歡棒球帽。

像很多其他鄉村一樣，瀬戸內海的島嶼在近幾十年一直因大規模的人口減少而受挫，而人口同時迅速的老化，衍生大批社區的問題。多虧Benesse公司在過去十多年致力於直島上推行不同的藝術專案，令當代藝術在當地獲得了一定的地位，最近還開始於犬島上推行更多專案，兩個島也都作為藝術節的場地。瀬戸内海藝術節的其中一個目標就是控制這個趨勢，透過當代藝術來帶起旅遊業，開出一條可持續和有創意的道路。訪客不僅可以欣賞這裡的藝術，同時也可以感受到當地的民風，享受緩慢鬆弛的生活節奏及鄉村的美麗景色。

除了遊船也有大型貨船。

直島位於四國的瀨戶內海之上，是一個人口不足4,000人的小島。該島被英國旅遊雜誌《Traveler》選為「世界上最值得旅遊的七個文化名勝」。在英國出版的雷蒙德•本森的007小說《THE MAN WITH THE RED TATTOO》（紅色紋身男）中也提到了這個小島，可說是世界上備受關注，受大自然恩賜的藝術之島。

看到草間彌生的作品斑點紅南瓜，直島到了。

遊客可進入拍照。

宮浦港邊的小神社，坐船有點曬昏了，進去休息兼看資料。

據說神功皇后遠征新羅而懷妊臨產，所以拿石頭纏腰壓肚子，忍到戰完回筑紫國後，才產下唯一子嗣15世應神天皇（傳说中的戰神八幡大神），如果是那塊鎮腹石，怎麼會在這個小島？好奇怪。

這是簡易水手舍嗎？還是單純的洗手槽而已？ 

這兩棵松樹纒繞生長，是因海風太強的原因嗎？可憐的小石像幾乎被淹沒。

島中的交通工具主要是巴士或租賃單車，但看資料點到點徒步大約40分鐘而已，等車的時間都不祇吧，wrbb決定徒步，後來看到有兩位外國女子因坡太陡而拉單車走路，還有點暗笑，而且徒步可看更多風景。

路旁小小的橫防公園，有人玩水有人野餐，挺愜意呢。

除宮浦港和本村港，其間還有其他小型漁港，以堤防和小島圍成避風灣，那堤防若沒船的進出口，就可上去走走了。

地中美術館是依靠山腰俯瞰直島南方海岸的一所獨特現代藝術博物館。是由安藤忠雄設計的精心傑作，為了要匹配瀨戶內的美麗景色，大部分的建築物建於地下,除此之外，還充分地利用自然光，令空間隨著時間及季節流轉而呈現出豐富的表情變化，這是一座建築物本身就像是件藝術作品般的美術館。完全用自然的光闡明室內的作品。在此建築物内長期展示著克勞德•莫內（Claude Monet）的《睡蓮》，以及與直島有着深厚淵源的現代美術作家詹姆斯•特瑞爾（James Turrell）利用光學的作品，包括"天空空間"系列中的"天空"，和沃爾特•德•瑪利亞（Walter de Maria）作品："時間.永恒.沒空"三位大師的作品。

這裏也建有一處以莫內喜歡的植物為主而設計的美麗庭園，可以更好地理解莫內的作品。

Benesse House是在直島南方的一家現代的藝術美術館式度假村旅館。這是Benesse公司在島上的藝術設施的主角，由四座建築物組成："博物館"，"橢圓體"，"公園"和"海灘"。由建築師安藤忠雄設計，每座建築物均有其獨特的設計及房間可供留宿。Benesse House的主要吸引之處是其位於山丘上面向大海的現代美術館。美術館顯示很多日本及國外不同藝術家根據直島上的自然的環境而創造的作品。Benesse House是島中最高級酒店，每晚費用大約 27,000日圓起，很窮的wrbb就別想了，等接駁車要1小時以上，放棄沒去看。

剛好趕在瀨戶內國際藝術祭開始前落成，李禹煥美術館是一個在直島上較新的建設。館內展出韓國當代藝術家李禹煥的作品，他是出生於韓國但在日本教學和工作。展品中包括由石材，混凝土和巨大的鐵支所造成的作品，以及在他職業生涯中早期創作的繪畫。美術館也是由日本建築師安藤忠雄設計。入口有點像進陵墓的感覺，參觀的人不算多。

館前的大草坪也散置一些李禹煥的作品，不過最該做的事也許是像右邊的美女－在樹蔭下好好睡一覺。

到本村港可繼續順公路逆時針走；但看地圖有條夾在地藏山和京山，順著大小兩長形湖泊的小徑，看來有趣多了。一路下坡很好走，綠樹夾道很舒服，真是明智的決定呢。

大約是控訴人類製造垃圾的藝術作品，但在wrbb眼中，它本身就是很麻煩處理的大垃圾啊。wrbb對現代藝術其實一直很存疑的，不知是不是高行健說的，現代藝術就是把非藝術建構成藝術，把藝術解構成非藝術。

咦，遙遠的東夷小島也有少林傳人？不過這鐵皮屋也太不稱頭了。

直島在重視這些藝術專案的同時，也非常重視環境問題。Benesse Art Site直島（貝尼斯藝術之地直島）將現代藝術和建築柔合於大自然之中，讓藝術家發表改建舊房舍的舞台「Home Project」（家計劃），是前所未有的空間及經驗創舉。

"本村"是直島東邊的小鎮，"家計劃"就是把一些舊民房、廟宇、神社和工作室改為藝術展示室，讓著名的日本藝術家和建築師展示他們的作品。家計劃中的作品分佈在本村各處，但在街巷上穿梭時並不容易發現這些"藝術坊"，它們完全地融合於社區內。藝術家可以隨意改變這些建築物的內部，來符合他們對藝術的抱負。 

大竹伸朗的作品"舌上夢"，將舊牙科醫院兼住家的建築，室內到外觀以廢材，招牌，氖管多種多樣的題材做拼貼畫，把人居住時分的時間和記憶織入，作出混沌的空間意象。好多人排隊，巴士要來了，wrbb就外觀看看，進去也看不懂吧。

在三個半月長時間的節目期間，有來自日本及外國的藝術家展出接近100件精心傑作。展出場地是圍繞高松和宇野的各碼頭及七個島嶼上，藝術節後大多數的展品仍會長期留在島上，所以過後前往也不會錯過這些傑作。作品分佈在島上各處，有些在村莊或沿著海岸露天展出，有些就利用因人口減少而被棄置的老房子，這些建築物被使用作為展覽空間或被轉換成了一件精心傑作。在直島和犬島則有博物館和藝術展館。

早上覺得先去遠的，回程等船時再就近看I湯和007紅色紋身男館就好，但本打算搭末班17:00的船，但到本村才一點，該看的幾乎都看了，想很難再撐三小時，決定搭次末班14:00的船回高松，時間有點趕，就沒去I湯，好可惜。可是若先玩近的，可能就不夠時間去遠的了，會為泡湯再來直島嗎?應該不會。

這座島不知叫什麼?有人叫它富士嗎?日本有很多以富士為名的地方。

高松到了，果然是四國的大門口，高樓林立，船務繁忙，非常現代化。

既然回來早了，那就去高松港口的藝術工坊-孟加拉村玩玩囉。

這些現場彩繪的華麗三輪車，除了可免費讓遊客乘坐繞會場外圍一周體驗，展完據說將拍賣。

既然不用錢，wrbb當然要坐坐看囉。

為了安全吧，除了司機，隨車有個男子在旁邊跑著跟，好辛苦。高松案內所有懂中文的人，而這次跟車的帥哥也懂中文，真是太好了，有問題就可問他了。

展場內也有蔬果販售，當然貴森森。應該不是從印度來的吧。 

彩繪陶甕，沒釉燒容易掉漆吧。

樸拙的陶塑，呃，wrbb想到陪葬的明(冥)器，呸呸呸。

現場彩繪公車，酷吧。

诶，一群人在做什麼?原來老太太在教做餅。

用水果竹籤壓花紋，並把外圍切掉。

是某種餅類點心吧?現場也有賣，看來不像很好吃。

這是什麼?

用小竹藍當底，背面再用黏土類塑型並裝飾。

貝殼飾物小攤。

這個很酷喔，紡織機是用脚踩動的。

想到印度片就是載歌載舞，這群人就一起唱起來，左下角的男子擊板打拍子。

和台灣原住民很像的織布機。

晚餐吃什麼呢，看這家主打的沙拉麵好像很特別，那就進去囉。

贊岐烏冬麵特點是麵條柔滑可口有彈性。最簡單的吃法是放在特製的，用海帶等製成的淡味汁裡。根據個人口味，還可以放入蔥、薑、蛋、芝麻。另外，還可以在烏冬麵上加入魚類和貝類、以及蔬菜等做成天婦羅等配菜，配菜種類豐富，可以隨意組合，不過這些配菜是要單獨收費的。

 味道滿清爽的，不過wrbb做的水果沙拉麵更優，能加點葡萄乾就好了。

高松市中心的地下道--光之廣場，真的很大吔，可以開舞會了。

高松人很喜歡騎脚踏車吧，商店街內至少有兩家很大的脚踏車店，離開高松時正好是上班上課時間，更是好多人騎車。

高松城位於高松市玉藻町，別名玉藻城，是國家指定歷史遺蹟。在1590年建造，靠近瀨戶內海，是少數沿著海而建的城堡。圍繞城的壕溝是抽自海水。生駒親正佔據城堡54年，之後被德川將軍的親戚松平氏接管直到江戶時期結束。高松城在明治期間被摧毀，目前正在重建。只有很少的原始建築物仍然留在城堡公園內。除了壕溝和牆，只有丑寅櫓、月見櫓、旭門和兩個小塔還在。在城堡公園的中心是有大榻榻米房間的披雲閣，現在是一個展覽大廳，用作茶道和花道教室。

夏天晚上七點後免費，不能進建築物如天守閣和披雲閣，但看看打上燈光的庭園，氣氛也很好呢。

琴平電鐵就在旁邊，時不時就有電車通過。

白天也可坐船遊城。

到屋島已近黃昏，觀光案內所已下班，巴士也收班了，就走走看看吧。頂上部分地勢平坦，望過去像是屋頂，故取名“屋島”。12 世紀武將源義經曾在屋島打敗過敵人“平家”，屋島也由此而廣爲人知。從山上的“談古嶺”觀景台可以見到那片古戰場，從獅子靈嚴的觀景臺上可以一覽瀨戶內海上的群島，這裏被譽爲瀨戶內海第一觀景勝地，太晚了沒上山。

市轄區內有海拔 293 米的溶岩高地─屋島，延伸到瀨戶內海中，可領略世界少見的群島美景，島內有周長3公里的環遊道路，環繞平坦的山頂是一些與戰役有關的觀光點，包括一座紀念碑和「血池塘」，據說源氏在勝利後於這個池塘洗他們的劍因此變成紅池塘。從山上極目遠眺，景色雄偉，不少人專程趕來欣賞夕景和高松市的夜景。

四國村的標誌挺簡單有味道的。

四國村是位於屋島山麓的露天博物館。這裡保護和展覽從四國各處收集的傳統建築物和結構。展物中主要是江戶和明治時期的文物，當中包括一些農舍和倉庫，以及生產例如糖和大豆醬汁的廠房。其他展覽包括橋梁，一個燈塔和偶然主辦演出的一間歌舞伎館。其中一個最受歡迎的是一架由藤蔓制成的吊橋，是祖谷的仿造品。四國村也有一個美術館展出來自世界各地藝術家的作品。從美術館可遙望到周圍的城市。偶然還會舉行現場表演和特別活動。

由兵庫縣移築而來喫茶室異人館，在充滿西洋風味的喫茶室裏可以喝杯茶歇歇腳，氣氛不錯。

四國村路口烏龍麵店「うどんのわら屋」的烏龍麵味道聽說很美味，去得太晚休息了。

屋島上還有一座屋島寺，據傳是754年中國唐朝名僧鑒真和尚所建，但太晚了，就半山上的屋島神社也好。

爬長長的階梯好像是參拜神社不可少的。

襯著屋島為背景，小小的神社很美呢。

從這裡俯看市內景色也很美,雲層太厚沒夕陽可看了好可惜。

高松後兩天住的青年旅館-真華，也有不少背包客住。 

通過日式甬道到櫃檯。

房間倒是西式，有浴衣和毛巾，也有衛浴，真的很老舊。

要泡湯則要去它斜對角的高松溫泉新館，說是高松市街地唯一的源泉，在大樓2樓，却是古色古香，是因為可泡湯嗎？一晚有青旅證要價3990円有點貴，若無青旅證要多少呢？若要吃早餐要加800円。高松物價並不高，還是自行覓食吧。

琴平是香川縣的一個小市鎮，其中有非常著名的金刀比羅宮，位於象頭山中，也是四國最有明的神社，由入口通向大殿的石階長達1368段，被稱為日本第一難参拜的神社。 

琴平駅是在大正12年(1923) 遷移新建於現址的洋風木造建築，有著懷舊的西歐哥德式教堂風格的火車站。 

高燈籠曾經是海岸邊重要的引航燈塔，這裡海拔80公尺，夜間航行於瀨戶內海的船舶都可看到燈火，主要是指引來金刀比羅宮參拜的目標，也是日本第一高燈籠。高27.6公尺，設置在石塊疊砌而成的基台上，茅草瓦片木製的二層籠，建於1860年，採用大垣市住吉燈台的概念，但規模更高出1.5倍。

門匾上寫萬歲，是希望長久的意思嗎?

這座沒有橋墩、橫跨金倉川、外型獨特的鞘橋(さやばし)，獨樹一格之處，在於橋上加蓋的屋頂，遠處望去彷彿建在金倉川上的屋子，屋頂外觀又恰似刀鞘因而得名。一座很有古典風味的橋樑，橋長23.9公尺，寬4.5公尺，高4.2公尺。金刀比羅宮每年10月10日例行舉辦的祭典活動神輿皆從鞘橋繞行而過，因恐褻瀆神明，所以至今仍無人通行使用。

新町商店街入口。

商店街有幾家懷舊館，可免費入內參觀，不過除wrbb，好像沒見其他遊客。

收集好多收藏品，花很多心力和金錢吧。

軍事迷會很喜歡這個小區塊吧。

還佈置一個小角落，想起電影"ALWAYS 三丁目の夕日"。

這家較小，主要展品多是舊商品、商業海報和招牌，也是滿屋子挺多的。

連海報都走懷舊風。

花嫁霜淇淋，是在上面裝飾了許多香川傳統嫁妝甜點"おいり"，看起來色彩繽紛的霜淇淋，也有心型盒裝おいり販賣。wrbb拍照時，店員一直催wrbb快吃，怕霜淇淋溶了吧。おいり吃起來像蛋糕裝飾常用的糖霜球，味道淡一些。

位於琴平町參道上的「金陵之鄉」清酒博物館，是前往金刀比羅宮的必經之路。早在江戶時期元和二年 ( 1616 ) 琴平就有鶴羽屋在釀酒了，後來四國的藍染商第八代的西野嘉右衛門在寬正元年 ( 1789 ) 買下了琴平鶴田屋的股份，開創了現今的金陵清酒。取名「金陵」主要是由於江戶時期的儒家學者賴山陽造訪琴平，覺得這裡像中國的古都金陵，故以此命名。金陵使用金刀比羅宮內湧出的水來釀造清酒，並供奉給神宮祭祀使用。今日釀造方法逐步機器化，釀造工廠也搬到別處，並將琴平町的釀造廠保留作為博物館和店舖。古老店舖上的匾額「金陵釀酒元」是江戶明治時期著名的書法家日下部鳴鶴所題的字，整個「金陵の鄉」其實就是日本清酒的歷史縮影，這裡也是有歷史館與文化館設施的案內所。 

一進大門的讚酒館就看到醒目的大酒瓶，約是670瓶1.8 L的清酒容量。

裡面有個中庭くすのき廣場，而歷史館與文化館則展示了當年製酒的過程與飲酒的文化。

くすのき廣場展示一些文物,下圖是附足鬼瓦，是傳統日本建築的屋頂構件，即屋脊尾端的板狀裝飾物，又可稱為鬼板。鬼瓦常常有雕飾各種花紋，例如鬼臉、獸臉等，裝飾意味濃厚，時常是日本傳統建築的視覺焦點。

是用槓桿原理汲水嗎?可見用水量很大。

廣場內主要是一棵鎌倉時代的大楠樹。

門外的小機車，真的很小好可愛，是小朋友騎的嗎？還是有錢人的玩具？

香川縣因是贊岐烏龍麵的發祥地而聞名，是擁有眾多製麵廠和烏龍麵店的「烏龍麵王國」。中野烏龍麵可作踩麵體驗－把麵團放塑膠袋內用脚踩勻再切成麵條。

體力不濟的人，可搭小型巴士或乘坐石段駕籠，舒舒服服地讓轎夫抬轎上山到本宮，坐起來不知感覺如何，不過不便宜也是真的。 

安政5年(1853)，由備後國因之島奉獻而建造切妻造瓦葺燈明堂，釣燈籠是掛起釣魚燈籠，以照亮晚上的參拜道路。

金刀比羅宮是四國最有名的神社，鎮守於海拔521公尺的琴平山(象頭山)山腹，以供奉被稱為「金毘羅 (こんぴらさん)」的大物主神及崇德天皇，是保佑航海事業及漁民的海上守護神而聞名，是治療疾病、消災避禍、帶來好運的神明，自古以來一直香火鼎盛。在民間信仰高漲的 14 世紀室町時代，“參拜金毗羅”是很盛行的一項活動，江戶時代即流傳這麼一句話：「一生に一度はこんぴら参り （一生中至少要參拜金毘羅一次）」，與三重縣伊勢神宮並列為一生中至少要參拜一次之最高神宮！

爬了365階，商店街到了盡頭，終於到大門，回望琴平市街，視野滿好的，左手邊是青銅大燈籠，右邊是鼓樓。

紅綠衣的門神，不過這次祇是透明玻璃而不是木格子，比較不像被關起來了。

除了黃色的狗狗御守，一路上都有「笑顔元気くん守り」（微笑御守）的廣告，買了一整年都充滿微笑和幸福（共有白、紅、藍和三色等四種）。不過爬樓梯的wrbb看了祇想苦笑。 

大門內外就是著名的「五人百姓」，有五名女子各自坐在五把一模一樣的大白傘下，不是算命師喔，其實她們是世世代代相傳的攤販，據說這五戶人家的先祖對金刀比羅宮有很大的貢獻，因此特別允許在境內擺攤，是一種世代傳承的專賣特權，專門販售「加美代飴」，和台灣的黃金糖差不多。

從表參道起點要登上365級石階才到大門，大門到本宮"睦魂神社"尚有420階之遠，換句話說，要到本宮參拜，至少得爬上785階！不只如此，本宮旁還有條583階森林小徑通往奧社"嚴魂神社"，總計1368級石階，大部分的人在爬上本宮後就已耗盡體力，極少有人再登上奧社"嚴魂神社"，被稱為日本第一難参拜的神社。也許是要汗流浹背地辛苦攀爬，才會感動神明，獲得庇祐吧。wrbb走了兩次，覺得上山還好，但下山時，看著又直又陡又沒護欄的樓梯，開始有點腿軟，真想直接滾下去算了。

沒鳥居隧道，這裡立石碑。

「金刀比羅狗」，據說以前是由狗狗代替人來參拜的，這兒就是石段駕籠終點，被抬轎上山的人必須在此地下轎，靠自己雙腿一步一腳印走到本宮，若是心有餘而力不足，可以投5圓到金刀比羅狗前的捐獻箱，對牠許願，可愛又體貼的金刀比羅狗會代你參拜、實現願望。
至於為什麼以狗為代表，而不是其他動物呢？傳說江戶時期有個人長年臥病在床，他在狗狗脖子上綁了塊木牌，讓狗狗代替自己到金刀比羅宮參拜，歷經數月、千山萬水，狗狗真的來到金刀比羅宮，為主人祈福，當狗狗返回家鄉後，主人的病就好了，當地居民都深受感動，好一段傳奇的神話故事！

書院史迹。

祓戶社前銅馬。

除了銅馬，馬廄也養了黑白兩匹馬，名字都有”號”，很像列車名吔。

馬廄旁的大風扇，不知是什麼。

在御本宮旁邊有間資生堂開的神椿西餐廳(PARLOUR)。灑入陽光的店裡充滿了古典氣氛，非常雅緻。有錢有閒的人可點個使用很多當季新鮮水果，精心特製口感細膩的神椿聖代，享受貴婦的午後悠閒時光，wrbb還是繼續爬樓梯好了。

整個範圍內有正宮、旭社、外書院、裏書院等史迹，還有寶物館、收藏著十一面觀音等寶物，另外在學藝參考館，展出由信徒們奉納和捐獻的各種工藝美術品。 

旭社。 

途中經過書院，收藏庫及寶物館後便會到達"本宮"。本宮旁有"高台"可以展望琴平市和贊岐平原，"繪馬殿"展示了船、戰艦甚至航天火箭的照片及畫圖，信眾認為這樣可保護神社。

石階旁就是展望台，可鳥瞰讚岐平原和讚岐富士美景。

高知去了兩次，一次是看煙火，一次則主要看よさこい鳴子夜來祭表演。車站裡除了麵包超人，長得像飯匙的就是鳴子，類似說書的響板，本來是用來製造噪音以防止鳥兒靠近稻田，現在它們用於高知的舞蹈節。

高知商業區的著名地標是棧橋，是一道在大街西邊的小紅橋梁。表面看上去並不突出吸引人，棧橋是因高知一個愛情故事而出名的。來自高知五台山一位僧侶和一個高知的女孩相戀，因為宗教的規矩，他們秘密地會面及交換禮物。一天，僧侶被看見在棧橋買一把梳子，而被發現他們的關係，為免處罰他們被迫逃出城市。市中心步行商店街有出售愛情故事中的梳子的商店。

商店街碰到的舞者，她們很盡責的展示鳴子。

「よさこい鳴子舞祭」是四國三大祭典之一，是充滿活力和力量的土佐盛夏狂歡活動。「よさこい鳴子舞祭」跟在神社中舉行的傳統祭祀活動不同。活動起源於1954年，與宗教無關，最初是為了祈求度過當時的低迷經濟，重新煥發市民的精神風貌而舉辦的。“よさこい”一詞是從意為「歡迎夜晚到來」的日本古文演變而來的，跟着流傳於高知縣的「よさこい鳴子小調」翩翩起舞。人們敲響手中的「鳴子」，一種類似響板以驅趕吃食農作物小鳥的農具，時至今日更加入了各種各樣的內容：例如人們會為每支隊伍量身訂造的音樂、表演、花哨的化妝和服飾等，美不勝收，最近よさこい有進一步的發展，就是引入了現代舞蹈的「超級鳴子舞節」﹐甚得人們喜愛。另外，該活動也迅速推廣至日本全國。在關西和關東的一些小學，舉辦運動會和祭祀活動時也會跳よさこい鳴子舞；在北海道，則誕生了「よさこいソーラン祭」。而且，よさこい鳴子舞蹈還曾參加夏威夷檀香山的藝術節。

活動以盛裝巡遊形式進行，舞者們身穿色彩鮮艷的服裝，臉上化着五顏六色的妝，髮型和裝扮也下了工夫，手持類似於響板的樂器「鳴子」，一邊敲響「鳴子」，一邊跳着舞前進。時至今日，舞蹈也已經從最初單一的盂蘭盆節舞蹈形式（以被稱為「正統」的傳統日本舞蹈為基礎）發展為今天的森巴、搖滾、HipHop等多種舞蹈並存的自由形式，每個隊的舞蹈都具有獨創性，光看那些隊伍賣力的揮汗舞動，就會讓人血脈賁張，把高知的夏天裝飾得繽紛多彩。

在8月9日舉行的前夜祭上，還會在鏡川河畔舉辦高知市納涼煙花大會。

一般列車分指定席車廂和自由席車廂，但由高知回高松的這班列車しまんと却在同一車廂內，前後以枕巾區分指定席和自由席，滿好玩的。

到德島先找觀光案內所拿資料，觀光案內所很小又在車站外公車站牌中，像公車辦事處，日文爛的wrbb找了一陣子。奇怪，阿波舞不是很有名嗎，也沒相關活動行程表，也沒中文簡介，就拿個有地圖的日文觀光摺頁邊看邊猜囉。看了資料，先去坐觀覽船好了，祇需付保險費200円，可舒服繞城一周，是德島市政府的觀光行程，真是德政啊。 

德島市的市中心是一個被助任川、新町川這兩條河川包圍而形成的河中沙洲。由於它樣子像葫蘆，所以有「葫蘆島」這樣的暱稱。

外圍約6公里的葫蘆島，繞島一周的周遊船從新町川水際公園出航，船班滿密集的，先到紅白棚子登記資料辦保險，有紀念小扇子可拿。

電動環保船，沙發座椅坐起來很舒服，而且無聲又無燃油味，但沒頂棚，下雨會不會停駛呢？還好有戴帽子，挺曬的。

德島市位於德島縣東北部、吉野川的河口，是東四國的行政和經濟中心。市內有充滿自然風光的眉山和德島中央公園，被國土廳列入百大水鄉的水上城市。德島有一點像紐約的長島，位在一個像葫蘆的島上，所以德島有很多橋，繞著葫蘆島也順便可以看到每一座橋，說是河也不是河，因為跟海是連在一起的，所以裡面的水是海水，而且會隨著海水的漲潮跟著漲，漲潮時聽說伸手可碰到橋墩。

有德島城蹟的中央公園。

寬闊的船港，有各式各樣的船舶。

到處都有阿波舞的相關塑像。

仿女舞者戴的鳥追笠的帽亭，滿特別的，裝飾性強但不太防曬吧。

像台灣天燈的阿波舞會館，裡面有一個舞台每天舉行阿波舞蹈示範，此外，登眉山的纜車站也位於阿波舞會館內。觀衆可以在 2 樓的大廳看舞蹈表演，也可以上台跟著跳。

會館旁的德島天神社，祭神為學問之神菅原道真，可來此求考運、功名和智慧，此外還有愛情和安產，果然是天神，管的也真多啊。

可坐纜車登眉山看景，若帶w媽就會去坐吧。這次行程和纜車沒緣，函館看煙火沒空坐，沒住長崎怕太趕也沒去，摩耶山則不在行程中。以後排個名園加夜景的行程如何呢。

這裡沒梅枝餅可吃，手水舍叫梅泉算是和梅樹沾了點關係，這次行程因行李和下雨，兩次和博多太宰府擦身而過，去年則因暴雨而沒去成，還真沒緣。

據說百度石是建廟基石，別名叫許願石，日本有種傳統稱"百次參拜"，正所謂「心誠則靈」，信徒需繞行寺院或來回寺門階梯，從百度石前的石徑上順時鐘方向繞，一路禮拜到大殿前石地達一百次，而且要轉一圈，拜一下，就可心想事成。願望實現後，要記得回來還願喔。

天神菅原道真，一臉怨憤，不愧是日本「御靈信仰」中最高頂點的第一大怨靈神。

來摸知惠の牛長智慧吧，旁邊的智慧牛看來憨厚可愛多了。

诶，心型大理石道通往哪裡呢。

求戀愛、姻緣、幸福美滿和求子，天神社內也有和女性有關的姬宮神社讓你如願。

下午2點，路上表演者隊伍開始多起來了，豆狸（まめだぬき）是日本傳說中狸幻化的妖怪。

這家中藥房本因堂很會做生意呢，大打酸痛廣告。

阿波鐘，兩小時展示一次。

四國三大祭典、日本三大盆舞之一的德島阿波舞是8月中旬盂蘭盆節（7〜8月期間，為了迎接祖先的靈魂所跳的舞），在日本各地舉行中最著名的舞蹈。據說，德島阿波舞始於1587年，當時德島藩的藩主蜂須賀家政為慶祝德島城的建成，在城邑大擺酒宴，喝醉了的市民手舞足蹈跳起來，這就是阿波舞的起源。「阿波」是德島的前名，而「おどり」是舞蹈的意思，成千上萬的觀眾和舞蹈演員來到這裡看「傻瓜的舞蹈」。這個綽號原於一首歌曲的歌詞：踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆(あほ)なら踊らにゃ損々，意思是：跳舞的傻瓜和看別人跳舞的傻瓜，同是傻瓜的話不跳舞就太吃虧了！太吃虧了！

 阿波舞是由稱為「連」的集團所跳的行進式舞蹈。最常見的舞蹈方式是數十個人排列成隊，在街道或是表演場地邊走邊舞，或是在原地作成圓形，添入隊形變換，更顯得多采多姿。一個連裏有舞蹈和樂器兩個因素。舞者分「男舞」和「女舞」，阿波舞的招牌服裝與動作，便是男子的頭巾橫跨過鼻子和嘴唇中間，手跟腳跨張的舉起，但是有力而輕輕地放下，裝扮和動作就像漫畫中的小偷一樣好笑;女舞者則是戴著折成像是西瓜切片的稱為鳥追笠的草帽，半遮住臉，腳踮著木屣，伴著高舉而微微變換的手勢，輕盈地跳完全場，像一群群海中鮮豔的熱帶魚，男的活潑豪放，女的優雅嫵媚。阿波舞的規矩也簡單明快，第一，要同手同腳；第二，要踮著腳跳；第三，節拍只有2拍；第四，一定要快樂的跳！阿波祭典起於市井之間，據說身份階級嚴格的古代，有武士因為參加祭典而受責罰，因此阿波舞的裝扮傾向遮住頭臉，好不拘身份自由跳舞，不被人認出。樂器則由「三味線」「笛」「鉦」「締太鼓」「大太鼓」「鼓」等構成。打樂器的鉦和太鼓奏出二拍子的韻律，三味線和笛配合奏樂。

他們也歡迎遊客參加舞蹈，可以到元町廣場、新町廣場、兩國廣場、領國橋南等舞蹈廣場，他們會很熱情地邀遊客加入舞蹈行列。